Bo Travail !

Bhoutan, les vallées cachées de l'Himalaya

cmarzin — 2012-05-19T18:35:00Z

Pour en savoir plus sur ce documentaire, consultez sa page dédiée sur le portail des documentaires de France 5.

Darjeeling, Sikkim, Bhoutan sont autant de contrées cachées dans les replis de l'est himalayen.

Situées aux portes du Tibet si longtemps interdit aux occidentaux, ces régions ont fait fantasmer plus d'un voyageur. Surnommé le « Toit du monde » l'Himalaya n'en n'est certainement pas le bout.

Carrefour de civilisations, à ses pieds et depuis toujours des hommes circulent, vivent et commercent. Ils sont bouddhistes, hindouistes en grande majorité mais aussi chrétiens, animistes.

Leurs histoires se côtoient et se mêlent et partagent une même sagesse devant la démesure de la montagne. Aujourd'hui, cette région himalayenne est au cœur d'un espace géopolitique complexe, encadrée par deux des plus grandes puissances de la planète, la Chine et l'Inde qui continuent de revendiquer les tracés de leurs frontières respectives.

Ce documentaire se propose de partir à la découverte de peuples et d'une route entre tradition et modernité, entre mythes et réalités, entre vallées perdues et pays cachés.

Première partie l'Inde himalayenne : Darjeeling et Sikkim

Darjeeling, au bengale Occidental est perchée à 2500m d'altitude. La ville a été entièrement « fabriquée » par les anglais au 19ème siècle qui fuyaient la chaleur des plaines. Ses immenses forêts furent défrichées par les népalais que l'on fit venir lorsque fut décidé d'y développer la culture du thé. Depuis le thé est devenu l'or vert de la région et les planteurs bengalis ont remplacés les compagnies theières anglaises. Ce thé est devenu le plus cher au monde. Alors rançon du succès il n'échappe pas à la mondialisation et à la contrefaçon. De plus la main d'œuvre immigrée népalaise forme maintenant population la plus importante de la région et la volonté d'un état autonome se fait de plus en plus pressante.

En ville, je retrouve un notable d'origine népalaise, KK Gurung. Il est une figure incontournable. Il a vécu son développement, ses périodes de crises, tout le monde le connaît. Il a développé le tourisme et voudrait donner une deuxième chance à la ville. C'est avec lui que je pars à la rencontre du melting pot qui fait la diversité ethnique et culturelle de cette ville, de la communauté tibétaine en exil qui pleure son pays et sa culture, des écoles catholiques qui demeurent les meilleures écoles de toute l'Inde, voire même de l'Asie. KK Gurung est resté « old style » il n'a pas de site internet. Mais sa petite agence de tourisme, Himalayan Travels est facile à trouver dans le quartier principal de Darjeeling et il est une des personnes les plus recommandables pour organiser n'importe quel type de séjour dans la région ou bien rencontrer ceux que l'on cherche.

Ma passion pour l'Himalaya est née comme pour beaucoup à la lecture des livres de l'exploratrice Alexandra David Neel. Elle a séjourné à Darjeeling comme à Kalimpong et au Sikkim. On ne peut rater l'occasion de se se replonger dans l'époque en se rendant à l'hotel Windermare à Darjeeling ou bien à l'Himalayan Hotel de Kalimpong. C'est là aux marches du Tibet qu'elle ressentit l'appel irrésistible du Tibet et c'est aussi dans ces deux endroits que j'ai eu la chance de pouvoir réaliser, en collaboration avec Antoine de Maximy, mon premier documentaire qui racontait la vie de cette grande dame.

Une fois à Kalimpong, aux portes du Sikkim, j'ai vraiment été très touchée par le travail remarquable des enseignants de musique du Gandhi Ashram. Comme le professeur, j'ai succombé au charme de l'atmosphère et des enfants si attachants. Au Sikkim, ancien royaume indépendant, j'ai rencontré une ethnologue formidable Anna Balikci. Mariée à un sikkimais depuis 20 ans, elle dirige un travail de recherche sur les minorités de la région, les lepchas, animistes, et les bhotias, d'origine tibétaine. Elle travaille au sein de l'Institut de tibétologie de la capitale de l'état, à Gangtok. Cet institut a une réputation internationale en matière de recherche en tibétologie et je conseille vivement de s'y rendre. Puis j'ai rencontré le Capitaine Yongda qui m'a évoqué la période troublée du rattachement du Sikkim à L'union indienne.

J'ai quitté l'Inde himalayenne enrichie de mes rencontres diverses. Malgré une histoire tourmentée et parfois tragique, avec des conditions de vie toujours à la limite de l'équilibre entre aisance et précarité, j'ai aimé découvrir combien ces hommes et ces femmes cohabitent et transmettent des valeurs essentielles. Qu'ils soient hindous bouddhistes ou musulmans, ces valeurs existent bien au-delà des clichés et des à priori qui fleurissent dans nos systèmes de pensée dés qu'il s'agit de parler de religion.

« Va comme ton coeur te mène et selon le regard de tes yeux » Epictète C'était la devise préférée d'Alexandra David-Neel

Deuxième partie de l'Est himalayen : LE BHOUTAN

J'ai abordé le Bhoutan en connaissance de cause puisque j'avais déjà visité le pays à plusieurs reprises. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à le découvrir par la route pour mieux comprendre comment la complexité géographique pouvait aussi être à l'origine de ce qui fut pendant longtemps son isolement.

Les premiers explorateurs ont longtemps confondu le Bhoutan avec le Tibet. Tous deux partagent une même religion le bouddhisme tantrique, ainsi que des mythes et des croyances plus anciens encore. Et surtout le Bhoutan est le seul royaume himalayen bouddhiste resté indépendant de toute cette région de l'himalaya. Le bouddhisme est ici la religion d'état.

Difficile à situer sur la carte du monde, le Bhoutan est littéralement coincé entre les deux géants que sont l'Inde et la Chine. Ses vallées furent unifiées au 17ème siècle par un religieux venu lui aussi comme au Sikkim du Tibet. Il fit batir les fameux « dzongs », ces forteresses qui pendant 3 siècles centralisérent pouvoir civil et religieux. Leur architecture grandiose impressionne et fait toute l'originalité du pays du Dragon.

En 2006 le 4ème roi le roi jigme Signye Wangchuk décida de confier le système de gouvernance à son peuple en instaurant la démocratie. Il fit donc rédiger une constitution. Le pays vit un moment historique une très importante transition pour le Bhoutan qui passe ainsi d'une monarchie à un système moderne de démocratie. J'apprends au cours de ce voyage que ce monarque plutôt éclairé ne s'est pas arrêté là, il organise les premières élections au suffrage universel et dans la foulée surprend en se retirant en faveur de son jeune fils Jigme Khesar Wangchuck, tout juste diplômé d'Oxford. En quelques décennies, le royaume passe ainsi d'une structure féodale à un état moderne tout en conciliant tradition et développement économique .

Dans ce pays si longtemps protégé des influences étrangères, l'apparition soudaine d'Internet et de la télévision, il y a plus de 10 ans a bouleversé les moeurs de la jeunesse. Comme s'il fallait mettre les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu, les groupes de musiques les productions de films se développent. Les femmes ne sont pas à la traîne. La société au Bhoutan est centrée autour des femmes, elles ont un statut que leur envie toutes les femmes des pays voisins, Inde Chine et Népal.

En écoutant Tsokye la première « miss Bhoutan » du pays, je comprends mieux le concept de bonheur national brut qui obtient un écho grandissant dans le monde :

« A travers mes films je cherche à préserver ce que nous possédons, notre langue, nos traditions. On essaye de maintenir des valeurs qui pourraient se perdre en chemin tout au long du processus de modernisation...C'est pourquoi notre 4ème roi Jigme Syngye Wangchuk a eu cette vision pour le Bhoutan. Il a inventé le concept de Bonheur National Brut, une approche globale du développement et de la modernité dans notre pays.Personnellement je trouve que c'est une notion très bouddhiste. »

C'est le jour de la fête nationale quand j'arrive à Punakha ! Comment ne pas tomber sous le charme du dzong ! tel un bateau ensablé entre 2 rivières il garde l'accés au pays et l'a protégé de l'invasion tibétaine au 17ème siècle…. belle occasion pour moi de découvrir d'un seul regard toute une population réunie.

Le préfet du district de Punakha préside la cérémonie et m'explique combien le réchauffement climatique impose d'importants défis à relever. L'impact du réchauffement dans la chaîne de l'Himalaya est un problème majeur. Plus de 400 glaciers au Bhoutan et au Népal menacent de briser leur digue naturelle et d'inonder les vallées peuplées en contrebas… La protection de l'environnement est l'un des critères du concept de bonheur national brut. Dans la constitution, un décret oblige le royaume à garder 70% de sa forêt intacte. Les grues à col noir ont fait de Phobjika, cette sublime vallée glaciaire leur terre d'éléction ...Tout comme les premiers habitants de cette contrée elles arrivent elles aussi du Tibet. Plus de 400 d'entre elles hibernent au cœur des étendues marécageuses. Le monastère de Gantey, un des hauts lieux du bouddhisme au Bhoutan, semble veiller sur les grues. Quand j'arrive dans cette vallée, les 250 futurs moines passent l'examen de fin d'année dans les disciplines principales : "La voie du milieu", la "Vacuité" .

Ugyen Norbu, un des professeurs en théologie, formés en Inde, nous parle de la flexibilité du bouddhisme, notion assez éloignée de l'imagerie dévote diffusée en occident ! A mon sens c'est plutôt un mode de vie au quotidien où toute manifestation du vivant mérite respect et compassion.

Tout au long de ma traversée du Bhoutan, j'aperçois sur les façades des maisons des représentations de phallus, symboles évidents de fertilité. Cette tradition n'existe pas dans le reste de l'aire himalayenne. Les peintres font preuve d'une très grande inventivité. Cette attitude plutot surprenante en Asie serait à mettre sur le compte d'une composante sexuelle du bouddhisme tantrique. En tous cas la tradition leur prête d'indiscutables pouvoirs de protection et on les affiche sans offusquer personne …

Le pays est encore essentiellement rural et les paysans forment encore 75% de la population. Dans ma route vers l'est , je m'arrête à Bhumtang et m'étonne de constater combien leur niveau de vie s'améliore rapidement. J'ai le sentiment que le Bhoutan est le pays des défis . A son niveau , à son rythme, selon ses principes, le pays se développe de manière assez remarquable et j'apprends qu'il a le PNB le plus élevé d'Asie du Sud.

Quand j'arrive à Tashigang, la préfecture du district le plus peuplé de tout le Bhoutan, celui de l'est, je comprends que les gens ne parlent plus le dzhongkha la langue nationale mais un dialecte. Je me prépare à partir pour 3 jours de marche jusqu'à la vallée de Merak où vivent les Brokpas, ces nomades, venus eux aussi du Tibet, ces « hommes des paturages qui vivent tout là-haut en marge du monde moderne. Eleveurs de yacks semi nomades, caravaniers ils pérpétuent un mode de vie basé sur le commerce et le troc.

Trop proche de la frontière sino indienne où les tensions sont toujours vives entre les deux géants, la vallée a été jusqu'à aujourd'hui maintenue isolée et fermée aux étrangers. Elle a enfin ouvert cette année et elle était pour moi le but à atteindre , découvrir des lieux pas encore « contaminés « par la modernité.

Adieu les routes en lacets, à moi la marche à pied, de loin le plus beau moyen de voyager à mes yeux ! j'adore marcher, je repense à Alexandra David Néel et son incroyable périple, avancer sans se retourner et parcourir une partie de la planète, quel immense sentiment d'appartenance à « l'usage du monde » dirait Nicolas Bouvier ! Le premier Brokpa que je rencontre est Kesang Namgyel un jeune homme de Merak qui sera mon guide.

Il me raconte où et quand il a rencontré le yéti ! Je rentre au pays des croyances. N'y a t-il pas derrière ces récits venus d'ailleurs tout simplement une manière différente de voir le monde ? Au 3èmejour de marche nous y sommes ! 3600 m d'altitude… un vent glacial nous accueille.

Les brokpas ne ressemblent en rien aux bhoutanais du reste du pays, ni par leur tenue ni par leur coutumes mais l'appartenance au monde culturel tibétain se lit sur les visages….

La légende dit qu'après avoir assassiné un roi tyrannique au Tibet les brokpas ont fuit vers le sud. Au bout d'une épuisante marche à travers les cols enneigés les plus valeureux d'entre eux se sont installés içi à Merak.

Le village est à moitié vide, la plupart ont migré vers les vallées plus chaudes pour y troquer les produits de leur élevage de yaks, beurre et fromage.

Avant l'ouverture de la vallée au tourisme le gouvernement leur avait demandé leur avis . Ils avaient alors réuni le conseil du village qui avait accepté. Seul Kesang émettait quelques réticences. Le village va se développer mais il va aussi perdre sa belle âme. Il a certainement raison, cependant comment refuser le progrès ? C'est la fin de l'isolement. Merak petit village hors du temps se met à l'heure du 21 siècle. C'est aussi la fin de mon voyage.

A Darjeeling et au Sikkim, j'ai découvert une mosaïque de populations complexes et attachantes, qui se cotoient sans pour autant se fondre. Içi au Bhoutan je retiens la vision d'un peuple en train de relever un véritable défi de société ! Je souhaite que le vent de l'Himalaya porte haut et loin les espoirs de tous ceux que j'ai rencontré aux pieds de ce paysage grandiose.

Par Jeanne Mascolo

Côte d'Armor

cmarzin — 2012-05-12T18:35:00Z

Au nord-ouest de la France, blottie entre deux étendues d'eau, la Manche et l'océan Atlantique, la Bretagne, pleine de surprises, nous invite à la découvrir avec émerveillement. En France, cette magnifique région compte parmi les premières au niveau du tourisme.

Entre vents et marées, la petite Breizh nous compte son histoire mouvementée, et revendique avec ferveur ses origines celtiques. Indépendante jusqu'en 1532 elle conserve, aujourd'hui plus que jamais, une identité profonde qui se manifeste à travers sa culture, sa langue et ses traditions.

La Bretagne côtière, portuaire, est avant tout le pays des hommes de la mer. Elle possède un patrimoine naturel, culturel et architectural exceptionnel.

Du nord au sud, la région se laisse bercer par ses nombreuses légendes et lieux touristiques. Remparts, cités fortifiées, manoirs, châteaux, monuments gothiques... de Saint-Malo à l'île de Bréhat en passant par les "villes d'art et d'histoires" telles Rennes ou Vannes, des lieux conduisent le visiteur à la rencontre d'un passé qui ressurgit à tout coin de rue.

Découvrez le charme particulier des petites maisons bretonnes en granit rose, gris ou en pierres ocre. Prenez le temps de vous balader le long du canal d'Ille-et-Rance jusqu'à Fouesnant-lès-Glénan, vous y croiserez une nature préservée d'une beauté époustouflante.

Entre terre et mer, la péninsule bretonne nous offre une multitude de paysages sauvages et intimistes. Ici, le promeneur trouvera son bonheur le long des immenses étendues de plages solitaires, où seul le chant des mouettes, mêlé aux battements des vagues de l'océan, se fait entendre. A pied, à vélo ou en bateau, cet endroit lumineux se découvre de mille façons.

En compagnie de Jérôme Pitorin

Le cap d'Erquy, à l'est des Côtes-d'Armor, est un site classé, rare par la diversité de ses paysages : falaises et rochers de grès rose, lande, bois de pins, dunes, mer d'émeraude... Jérôme retrouve Jérémy Allain sur la plage de Caroual. Ce naturaliste est à la tête de VivArmor Nature, une organisation très importante dans la région, car elle sensibilise tous les acteurs en lien avec la mer à agir de manière respectueuse et responsable. Il fait découvrir à Jérôme les beautés du département, en commençant par cette étendue de sable où les sports de pleine nature s'épanouissent.

La fosse Eyrand est un haut lieu de la pêche à pied, activité extrêmement populaire les jours de grande marée. Jérôme et Jérémy Allain ont chaussé des bottes et partent à la recherche de crabes et de moules.

Plus loin dans les terres, au haras de Lamballe, berceau du Postier breton, Jérôme découvre ce qu'est la vie dans ce type d'établissement, en compagnie d'Hubert Hinault, véritable passionné. Ils sortent les chevaux au manège automatisé avant de les entraîner sur un terrain attenant pour une séance d'attelage.

Plélo se trouve à quelques encablures de la mer, Jérôme y a rendez-vous avec la famille Lamour qui, depuis plus de quarante ans, anime la vie locale avec sa ferme-auberge. Aujourd'hui, ce sont les sœurs Lamour qui ont repris l'affaire, l'ont agrandi et y ont créé un gîte. Au total, entre parents, enfants et petits enfants, ils sont une dizaine à travailler tous ensemble.

Jérôme va d'un membre de la famille à l'autre, entre préparation des lits, récolte des légumes dans les champs, achalandage du magasin de brocante, préparation en cuisine de la potée et enfin, et surtout, dégustation de la spécialité bretonne, en salle, avec les habitants du village.

Arrêt au Chaland qui passe, le bistrot du village où Jérôme commande un demi et s'entretient avec Ludovic, le jeune patron, qui est un "vrai" breton. Ensemble, ils parlent de sa culture, du troquet, véritable âme de village armoricain digne de ce nom. Il ne faut pas oublier que la Bretagne est la région de France qui compte le plus de bars par habitant ! C'est dire leur importance sociale.

Jérôme arrive au port de Paimpol et s'arrête au Dauphin Nautic, véritable caverne d'Ali Baba des marins. Il fait quelques emplettes maritimes en prévision de sa sortie en mer conseillée par Nelly Dauphin. Puis, avec Pierre-Louis Dapuhin, ils découvrent les chantiers navals attenants.

A Lézardrieux Jérôme retrouve Nicolas Schouten. Ce Parisien installé dans la région depuis plus de dix ans a passé toutes ses vacances à faire de la voile à Port Blanc. Un jour, il tombe amoureux de l'Ausquémé, vieux gréement qu'il a l'opportunité d'acquérir. Depuis, il navigue entre l'île de Bréhat et la réserve des Sept-Iles, pour faire découvrir aux touristes la beauté de la côte du Goëlo. Ils embarquent à bord du bateau, où Jérôme apprend les rudiments de la navigation et découvre la beauté de la baie de Paimpol.

Jérôme, toujours à Bréhat, vient de quitter la verrerie en compagnie de Raphaël, le seul verrier qui habite sur l'île, à seulement 800 mètres de son lieu de travail.

Il prend le chemin d'une balade printanière pour découvrir les premières floraisons du lieu. Jérôme se promène entre les mimosas, les jonquilles et les roches d'un rose unique.

L'archipel de la réserve ornithologique des Sept-Iles se situe à environ 5 kilomètres au large de Perros-Guirec. La réserve couvre 40 hectares à marée haute et 280 à marée basse. C'est le plus important site de France pour l'observation des oiseaux de mer. Treize espèces y nichent en permanence.

Accompagné de Yannick Chérel, photographe animalier, passionné par la faune du coin, Jérôme découvre la réserve, puis ils embarquent à bord d'un zodiac et s'approchent de l'île Rouzic, lieu de reproduction des fous de Bassan. Yannick Chérel prend quelques photos puis explique à Jérôme l'importance de ce lieu, les modes de vie et de reproduction de ces oiseaux qui passent le moins de temps possible sur terre et le plus possible dans les airs.

Ils posent pied à terre sur l'île aux Moines, la seule de l'archipel où l'on peut débarquer, et s'approcher de la colonie des goélands.

Au sud de Guingamp se trouve le petit village de Bulat-Pestivien. Jérôme y découvre une ambiance celte, entre le chêne de Tronjoly qui semble sorti d'un conte, la fontaine des Sept-Saints et l'église Notre-Dame-de-Bulat. Arrivé au bourg, il entend un son bien breton, environ dix personnes sont en plein apprentissage de la bombarde, instrument typique des Fest Noz. Là, il rencontre Thomas Lotout, un sonneur qui l'initie à cette musique bretonnante. Il se produit ce soir et invite Jérôme à venir l'écouter un peu plus tard.

Le soleil se couche doucement sur Bulat-Pestivien et Jérôme a retrouvé le musicien dans la salle des fêtes. Le Fest Noz s'apprête à commencer. Thomas Lotout assiste à la performance des premiers groupes avant de s'éclipser en coulisses. Jérôme fait un tour à la buvette, discute avec les anciens, partage un verre avec eux, puis ils l'invitent à entamer quelques pas de danse.

Tunisie

cmarzin — 2012-05-05T18:35:00Z

La Tunisie, petit pays par la taille, en impose par l'histoire. Plusieurs civilisations s'y sont succédées depuis l'Antiquité. Les vestiges qui en témoignent sont nombreux.

Phéniciens, Romains, Byzantins, Arabes, Andalous et Turcs ont façonné le visage de la Tunisie. Les ruines de Carthage, la vieille ville fortifiée de Kairouan, le phare de Sidi Bou Saïd sont autant de lieux qui témoignent de la richesse architecturale du pays.

Mais si la Tunisie attire chaque année autant de touristes, c'est principalement pour la diversité de ses paysages : plages de sable blanc, montagnes, plaines du Sahel et dunes du Sahara...

Aujourd'hui, le pays balance entre modernité et traditions. Il est l'un des seuls du monde musulman à avoir inscrit l'égalité hommes-femmes dans sa Constitution ! Mais cela ne doit pas nous faire oublier qu'il est dirigé d'une main de fer et que les Droits de l'homme n'y sont pas toujours respectés.

Carrefour de civilisations depuis plusieurs dizaines de siècles, la Tunisie est une terre de contrastes qui réserve bien des surprises à ceux qui savent sortir des sentiers battus.

En compagnie de Sophie Jovillard

Lever de drapeau quotidien à Tunis, devant le nouvel hôtel de ville, place de la Kasbah, un joli quartier au style arabisant. Les soldats sont vêtus de costumes traditionnels rouge et blanc, en fond, on entend l'hymne national. C'est là que Sophie rencontre Hatem Bourial, journaliste-écrivain, qui aime sillonner la capitale tunisienne hors des sentiers battus, à la découverte de ses habitants.

Hatem entraîne Sophie dans la médina, à la rencontre des vendeurs d'herbes médicinales, des pâtissiers et des cafetiers. Ils s'arrêtent à la boutique de Fathi Blaiech. Ce fabricant de chéchias, dont le savoir se transmet de père en fils, est une véritable figure locale. Il tente de perpétrer des méthodes traditionnelles et de lutter contre la chéchia "made in China".

Les rues et ruelles de Tunis s'animent, nous sommes le 20 mars, jour de la fête nationale qui célèbre l'indépendance de la Tunisie, acquise en 1956. En cette année 2012, elle a une signification un peu particulière, puisqu'elle arrive un peu plus d'un an après la révolution de jasmin. Plusieurs manifestations ont lieu dans la rue. Dans la foule, Sophie engage la conversation avec les manifestants.

Parmi eux, un taggueur de 23 ans, Ismat, qui a commencé à faire des graffitis à l'âge de 12 ans. Avant la révolution, cet art était très confidentiel et le jeune homme n'avait jamais pu en faire dans la rue. Désormais, les graffeurs se lâchent, et Ismat veut montrer son travail à Sophie. Ils se rendent donc en banlieue de Tunis, pour voir les façades des anciennes maisons de la famille Trabelsi où Ismat a "refait la déco". Toutes les pièces sont recouvertes de graffitis.

Au cap Bon, à El Haouaria, le village le plus septentrional de la péninsule, au bord de la mer, Sophie, Issam et quelques amis sont en train de poser des filets pour tenter de capturer un épervier. La fauconnerie est une tradition pratiquée par chaque famille du coin. Et le mois de mars correspond à la période de la capture.

Issam n'est pas seulement passionné par la fauconnerie, mais par tous les oiseaux en général. Il vit à Tunis, mais organise régulièrement des randonnées ornithologiques au cap Bon, dont il est originaire. Muni de ses jumelles, il montre à Sophie les différents volatiles qui s'apprêtent à partir pour un long voyage. Car El Haouaria est la dernière escale des oiseaux migrateurs avant leur traversée de la Méditerranée.

Ils prennent ensuite le chemin du village, avec les fauconniers. Ces derniers vont préparer un repas traditionnel, comme à leur habitude, et faire un pique-nique dans la nature, avant d'aller inspecter les filets. Et justement, un épervier a été pris. Issam explique à Sophie comment il va être dressé les prochaines semaines pour la chasse.

Sophie pose sa valise dans l'un des nombreux hôtels "de luxe" de l'île de Djerba, où beaucoup de chambres sont vides : la révolution est passée par là. Sophie discute avec les employés, notamment Hicham, le réceptionniste, et Mohammed Jerad, le patron de l'établissement, de la désertion des lieux touristiques par les visiteurs, jadis si nombreux.

Devant l'hôtel, elle est attendue par Jamel, alias Taxi 336. Ce Djerbien, qui aime profondément son île, n'est pas un simple taxi mais aussi mine d'informations pour ceux qui veulent découvrir Djerba en dehors de ses grands hôtels et ses plages au sable fin. Il veut montrer à Sophie qu'il reste quelques endroits sauvages et authentiques.

Sophie va enfin découvrir le Grand Sud tunisien. Elle quitte Djerba pour Matmata, un village accroché à flanc de montagne, à 600 mètres d'altitude, réputé pour ses remarquables habitations troglodytiques.

A première vue, le village a été déserté pour la "nouvelle Matmata". Mais depuis quelques temps, d'anciens habitants reviennent s'y installer. Sophie pénètre à l'intérieur d'une maison où l'attendent Najoua et son mari Matmati. Elle constate que l'aménagement particulier de l'habitat permet, dans une région habituée aux fortes canicules, de faire pénétrer la lumière tout en y maintenant la fraîcheur.

Matmata doit aussi sa réputation au film Stars Wars. Plusieurs scènes y ont été tournées en 1976, et en 2000, notamment à l'hôtel Sidi Driss. Le patron, Mohammed, et le réceptionniste, Messaoud, discutent avec Sophie de la notoriété que le tournage a apporté au village.

Sophie prend ensuite la route en direction de Tozeur. En chemin, elle traverse le Chott el-Jérid. Ce lac ressemble à une immense mer de glace, mais il s'agit en fait d'une vaste croûte de sel reposant sur une masse de boue argileuse ou de sable.

Des cafés sommaires sont installés le long de la route qui traverse le lac salé. Leurs propriétaires logent sur place et font des roses des sables avec un mélange d'argile, de sable et de sel.

Après avoir bu un thé, Sophie reprend la route et arrive à Tozeur, la ville principale des chotts, avec 42 000 abitants. Elle pénètre dans l'oasis, qui est alimentée par 200 sources et qui compte 250 000 arbres. C'est la période de fécondation des dattes.

Sophie arrive enfin à Ksar Ghilane, où le village est en effervescence. Les habitants ont organisé un festival pour faire revivre les traditions des nomades. Elle y rencontre Fathi, originaire du lieu. Il se définit comme un "véritable enfant du désert" et va faire partager à Sophie sa passion pour le Sahara. Il a monté un ranch avec de magnifiques chevaux barbes et arabes. Il a aussi des dromadaires, et propose à Sophie de l'emmener faire une promenade dans le désert, un paysage de dunes où le coucher de soleil est particulièrement spectaculaire.

Oman

cmarzin — 2012-04-28T18:35:00Z

Au Moyen-Orient, le sultanat d'Oman partage ses frontières avec les Emirats arabes unis, au nord ; l'Arabie saoudite, à l'ouest, et le Yémen, au sud-ouest.

Dans les années 60, la découverte de pétrole dans son sous-sol transforme radicalement le pays, même si celui-ci possédait déjà une économie stable et diversifiée grâce à l'agriculture, l'artisanat, la pêche et les plantations d'encens d'une qualité exceptionnelle.

Le pays est divisé en cinq régions et quatre gouvernorats. Chacun possède ses propres richesses et un héritage culturel exceptionnel : châteaux-forts, forteresses, palais, mosquées... Un voyage sous le charme de paysages kaléidoscopiques d'une époustouflante beauté.

Entre mer et désert, Oman nous invite à la rencontre des dernières tribus de Bédouins nomades, des hommes libres, au regard serein et dont le pas se mêle sans cesse au souffle du vent, aux portes du désert Roub al-Khali.

Au sud, la Route de l'encens nous mène tout droit dans la région du Dhofar, jusqu'à Salalah. Un lieu unique, authentique, qui se découvre à travers ses souks, ses villages typiques nichés au creux des montagnes, nourris de plantations de Boswellia sacra, autrefois la principale ressource du pays.

Le sultanat d'Oman est un pays très particulier, son cœur bat entre traditions et modernité. Les femmes voilées se faufilent discrètement dans les rues en tenue traditionnelle. Seuls leurs regards en disent long sur leurs pensées.

Au pays de Sinbad, parfois, le long de la mer, le chant des dauphins se mêle à celui des baleines.

En compagnie de Jérôme Pitorin

Tôt le vendredi matin se tient le marché aux bestiaux de Nizwa, l'ancienne capitale omanaise. C'est l'activité principale du week-end, et c'est ici que Jérôme, en compagnie d'Abdallah, son guide de 29 ans, commence sa découverte d'Oman.

Cette ville est aussi un haut-lieu de fabrication des khanjars, les fameux couteaux que les hommes n'oublient jamais de porter à la ceinture, symbole de leur puissance et de leur distinction.

Le majestueux fort surplombe la cité, c'est l'un des plus célèbres du pays, et l'une des fiertés nationales. Jérôme et Abdallah se perdent dans les nombreux cours et recoins de cet ancien fort militaire, retraçant l'histoire de l'occupation portugaise, de son expansion jusqu'en Iran par le détroit d'Ormuz, de la colonie de Zanzibar...

Jérôme se rend à Mascate, la petite capitale du sultanat. Avec Abdallah, ils passent devant la grande mosquée, puis flânent dans le marché aux poissons de Muttrah, où sont exposés requins, marlins, thons et dorades.

Au port, ils font la rencontre de Clara Zawawi, qui leur propose de partir pêcher à bord de son grand catamaran. Elle est Omanaise d'origine indienne, et a longtemps vécu en Australie. Elle a monté son entreprise avec son père, étant donné l'essor du tourisme dans le pays. Elle détonne un peu dans le paysage, car même si les femmes commencent à s'émanciper, il est tout de même rare d'en voir une travailler et diriger une affaire.

Jérôme est invité à rejoindre le reste de l'équipage à bord, pour aller pêcher au gros dans les eaux poissonneuses de la baie.

Au cœur de Mascate, Jérôme et Abdallah vont voir s'entraîner les dix-huit joueurs de l'équipe de hockey sur glace, les Oman Khanjars. Ils se préparent pour un important tournoi qui aura lieu en mai. Leur coach, Anad al-Balushi, compte bien faire évoluer l'équipe et la mener au même niveau que ses voisins du golfe persique.

Toujours à Mascate, Abdallah invite Jérôme chez lui, pour lui présenter sa famille en toute simplicité. Le soir, ils retrouvent Anad al-Balushi et ses amis sur la plage. Ils ont apporté des guitares et de quoi faire des grillades. Comme tous les jeunes du monde, ici aussi, ils aiment se retrouver entre camarades autour d'un feu.

La petite ville côtière de Barka, située à une heure de la capitale, est célèbre pour ses combats de taureaux qui font la fierté des habitants. Tous les vendredis après-midi, ils se regroupent pour former une sorte de cercle, au centre duquel vont s'affronter deux bêtes. Elles sont lancées l'une contre l'autre, toujours tenues au bout d'une corde par leur propriétaire, et la première à montrer un signe de faiblesse est déclarée vaincue.

Au grand canyon du Wadi Ghul, dans les montagnes de Jebel Shams, Jérôme et Abdallah sont accueillis par Rob Gardner, un Anglais de 52 ans passionné de sports d'aventure, qui a emménagé dans la région il y a une quinzaine d'années. Il a monté son affaire et propose aux visiteurs trekkings, plongées et escalades.

Rob Gardner donne les dernières consignes. Puis, ils partent faire une balade sur le Balcony Walk, au départ du village d'Al Khitaym jusqu'à celui, abandonné, de Sap bani Khamis.

Jérôme et Abdallah se trouvent dans le petit village de Nakhar, où les tisserands fabriquent des tapis grâce à leurs chèvres et moutons. Cette bourgade de montagne est située au pied du grand canyon, à environ 2 000 mètres d'altitude, et entourée de palmiers à dattes.

Après quelques kilomètres en voiture dans les wadis, ils arrivent enfin. L'accès au bourg est difficile, il faut passer par une petite route à flan de falaise, plutôt intimidante, et impraticable par mauvais temps. Sur place, ils sont accueillis par la famille du tisserand qui va ensuite leur montrer comment il élève les animaux dont le pelage sert à la fabrication de ses tapis. Jérôme découvre la vie authentique et les traditions rurales du sultanat, ainsi que l'hospitalité de ses habitants.

En plein milieu du désert de Wahiba Sands, un groupe de trois Bédouins passe par là avec leurs chameaux, Jérôme et Abdallah décident d'aller à leur rencontre et de continuer le voyage avec eux. Ils discutent et partagent leurs histoires extraordinaires d'hommes du désert. Puis, ils se mettent en selle et partent affronter l'étendue de sable jusqu'à la prochaine oasis, où ils pourront se désaltérer.

Naples

cmarzin — 2012-04-21T18:35:00Z

Naples est une ville de contrastes, à la fois mystérieuse et rayonnante, flamboyante et sombre. Il est facile de se perdre dans les dédales de cette cité qui semble appartenir à un autre pays que Rome, Venise ou Florence. C'est une agglomération en désordre, polluée dès la sortie de l'aéroport, et pourtant, elle attire et fascine avec ses petites rues où s'entremêlent linges suspendus, chats languissants, autels dédiés à la Vierge, scooters pétaradants et effluves de pizza.

Sous ce spectacle pittoresque, une autre Naples se dessine, faite de souterrains, catacombes et cimetières qui recèlent autant de fantômes que de légendes.

Dès que l'on s'éloigne des bruits urbains, l'imposant Vésuve se profile sous les nuages de pollution. Sur ses pentes, le village englouti de Pompéi rappelle aux habitants que cette montagne généreuse et fertile peut se transformer en cracheur de feu mortel.

Un peu plus au sud, le paysage se fait plus rassurant, la côte amalfitaine, qui s'étend sur 25 kilomètres au sud de Capri, abrite quelques trésors : les bateaux de bois de cette ancienne république maritime, les citrons couleurs or qui poussent sur les jardins-terrasses ou les escaliers sans fin de ses villages escarpés.

En s'éloignant encore un peu plus, on pénètre dans un monde de mythes rythmés par les vents venant de la Sicile. Ce sont les îles Eoliennes, formant un archipel volcanique, dont la plus connue, Stromboli, a abrité le tournage du film éponyme et légendaire qui fît basculer le destin de l'île. Simple port de pêche, elle s'est transformée en destination touristique prisée.

Mais hors saison, les îles retrouvent leur quiétude et ne sont chahutées que par les humeurs de la mer Tyrrhénienne, qui vient rappeler aux habitants qu'ici, c'est bien la nature qui berce la vie.

En compagnie de Sophie Jovillard

A Naples, la circulation automobile semble n'obéir à aucune loi : les feux rouges sont grillés allégrement, on double par la droite, les trottoirs ne sont pas réservés qu'aux piétons... Et pourtant, c'est sur une Vespa que Sophie et Ciro sillonnent les rues, s'immergeant immédiatement dans l'ambiance de la ville.

Ciro, qui travaille au restaurant de sa famille, dans le quartier espagnol, entraîne Sophie pour les courses du matin. Ils s'enfoncent dans la Spaccanapoli. Au passage, Sophie peut admirer la piazza del Gesù Nuovo, son obélisque de l'Immaculée et son église, dont la façade est parsemée de coquillages.

Ciro fait plusieurs stops chez les commerçants du coin, pour acheter les fruits et légumes qui serviront à préparer les plats du jour.

Sur leur Vespa, Sophie et Ciro arrivent à la trattoria Nennella, qui existe depuis 1949. Fondée par la grand-mère de Ciro, aujourd'hui encore, toute la famille y travaille (ce qui peut représenter jusqu'à dix-sept personnes les jours de grande foule). L'établissement est fréquenté midi et soir, et rythme la vie de ce quartier populaire parfois un peu craint. Mais qui est devenu une étape incontournable, aussi bien pour les touristes que pour les habitants du voisinage.

En cuisine, Ciro dépose les provisions qu'ils ont acheté puis, avec Sophie, ils enfilent un tablier pour aider à concocter des plats très simples et peu chers, mais typiquement napolitains. Et, surtout, préparés avec des produits très frais.

La commande des clients passée, les plats prêts, Ciro et Sophie passent en salle. Elle y découvre l'ambiance particulière qui règne dans ce petit restaurant toujours bondé, où les gens sont prêts à faire la queue pendant une heure pour se régaler et profiter du spectacle.

Autour de la piazza del Plebiscito, c'est une cité plus calme, plus majestueuse, plus noble que Sophie découvre. Elle fait face au teatro San Carlo, le plus vieux théâtre d'Italie, plus ancien que la mythique Scala de Milan ou la Fenice de Venise. C'est là qu'elle retrouve Laura, une passionnée de musique qui fait partie de l'équipe du théâtre, dans la superbe salle de concert qui semble n'avoir pas bougé depuis son ouverture, en 1737.

Tandis qu'un chanteur se chauffe la voix, Sophie découvre l'acoustique parfaite du lieu, vide aujourd'hui mais qui peut accueillir plus de 3 000 personnes. Laura en profite pour en raconter son histoire et celle de la tradition musicale de Naples, entre bel canto et chanson populaire.

Elles retrouvent un chanteur qui se chauffait les cordes vocales et s'apprête à présent à se produire dans l'opéra Don Trastullo. Sophie est entraînée dans les coulisses, où tout le monde s'agite.

La Sanità, sur les hauteurs, est l'un des coins les plus populaires de la ville. Quelque peu excentré, il est délaissé par les Napolitains. Pourtant, il regorge de richesses : palais, églises de la Renaissance, vestiges de la Naples antique mais aussi, et surtout, les catacombes.

Accompagnée de Susy Galleone, une jeune femme qui a grandi dans le quartier et a à cœur de le réhabiliter, Sophie pénètre dans cette autre Naples, mystique, ésotérique, mystérieuse. A plusieurs mètres de profondeur, elles découvrent les trésors que recèle la ville.

Ressorties des catacombes, Sophie et sa guide se retrouvent au beau milieu de la Sanità, véritable village dans la cité, avec ses traditions propres et ses habitants qui, pour la plupart, sont tous nés ici et y ont toujours vécu. C'est un quartier qui se transmet de génération en génération, assez isolé, très peu connu des autres Napolitains et quelque peu laissé à l'abandon.

C'est pour cela que la paroisse a tenu à faire connaître ses splendeurs cachées. C'est ainsi qu'est née la coopérative La Paranza, dont Susy Galleone fait partie. Sur les murs du quartier, des affiches, et dans les coins de rues, des autels dédiés à la mémoire de ceux partis trop vite ou trop brutalement. Il est vrai que Naples entretient avec ses morts un rapport bien particulier. Elle les choie.

Hors de l'agglomération, Sophie se lance à la découverte de la mythique côte amalfitaine, au sud, longeant la mer Tyrrhénienne. Ici, l'atmosphère est aux antipodes du bouillonnement urbain, le paysage inspire calme et sérénité.

A bord de sa Fiat 500, Sophie admire les alentours, tout en restant attentive à cette route tout en virages et extrêmement dangereuse. Elle fait un arrêt à Alimuri, pour profiter du lieu, descend des escaliers qui mènent directement à la plage et y fait quelques pas, puis aperçoit une cave creusée dans les flancs de la montagne, donnant sur le sable.

Là, Michele Cafiero est en train de s'atteler à la construction d'une barque. En effet, les anciennes caves de tuf ont été transformées en chantiers navals à l'époque où la région était l'une des quatre républiques maritimes d'Italie. Le commerce y était florissant et les exportations, de citrons et d'oranges notamment, se faisaient sur les bateaux réalisés sur place. Aujourd'hui, certains continuent à fabriquer ces embarcations pour conserver la tradition.

Sophie reprend la route en direction d'Amalfi. Les rues du village sont des escaliers, et le transport de matériel devient donc une véritable péripétie physique. C'est ainsi que Lello s'est improvisé transporteur et facilite la vie de ses concitoyens.

Sophie arrive enfin à destination, elle monte les marches de la ville pour atteindre l'une des ces fameuses terrasses-jardins qui façonnent le paysage de toute la côte. Ici, ce sont des citronniers qui sont plantés, et l'activité bat son plein, c'est la pleine saison de récolte.

Sophie a quitté les rives du continent à bord d'un ferry où elle a passé la nuit. Au petit matin, le bateau arrive en vue de Stromboli. Sur la jetée, les pêcheurs sont déjà en train de s'affairer, préparant les filets, mettant les barques à l'eau pour partir au large pêcher la sardine ou l'anchois.

Au bout de la jetée, l'attend Beatrice. Originaire du nord de l'Italie, elle a posé ses bagages sur l'île il y a plus de vingt ans, déjà amoureuse du Stromboli qu'elle fait découvrir aux touristes pendant la haute saison. Ensemble, elles embarquent dans l'une des rares voitures de l'île : un taxi qui ressemble à un touk-touk et les mène à La Sirenetta, où les accueille Maddalena. Cette native du lieu partage son temps entre Rome et Stromboli, où elle est propriétaire de l'un des rares hôtels. Celui-ci fait face à une superbe plage de sable noir. En face, le Strombolicchio, petit bout de roche dans la mer, et à gauche, le Stromboli, l'un des rares volcans d'Europe en activité perpétuelle.

Maddalena raconte à Sophie l'histoire de l'île, qu'elle connaît bien, car son père y était instituteur. Elle en détient toutes les légendes et anecdotes. Elle a vu l'endroit changer, se vider et retrouver de sa splendeur grâce au tourisme.

Il est temps pour Sophie de faire face à ce volcan que les habitants surnomment affectueusement "Iddu" (lui, en sicilien). Car, ici, il est vraiment considéré comme une personne. Le Stromboli se rappelle régulièrement au bon souvenir de ceux qui y vivent. En 2007, il a lâché quelques bombes volcaniques sans conséquence pour les habitants et les habitations.

Elles arrivent au sommet dans un épais brouillard, et l'émission se termine sur un spectacle magique : de petites explosions de lave se produisent tous les quarts d'heure alors que le soleil se couche...

Papouasie : la dernière frontière

cmarzin — 2012-04-14T18:35:00Z

Pour en savoir plus sur ce documentaire, consultez sa page dédiée sur le portail des documentaires de France 5.

"La Papouasie Nouvelle-Guinée est un territoire âpre et difficile d'accès, une terre qui véhicule mythes et fantasmes. Avec ce film, j'ai essayé d'aborder cette terre avec humilité pour pouvoir mieux m'affranchir des clichés qui prennent trop souvent la forme d'une tribu cannibale vivant encore à l'âge de pierre...

« Papouasie : la dernière frontière » est un film de rencontres dicté par le souci d'explorer les zones de confrontation entre une civilisation mondiale envahissante et des peuples autochtones Papous qui voient leur quotidien peu à peu bouleversé. Sans apriori, ma route a suivi le cheminement de la modernité qui progresse le long des côtes, remonte les rivières, et chemine dans les montagnes le long des routes. J'ai voulu voir si les peuples papous s'en arrangent mieux que d'autres avant eux, si leur culture et leurs traditions encore vivaces sont une chance ou au contraire un frein à leur intégration dans le monde moderne. Si cette intégration est légitime, souhaitable… alors qu'ils pourraient peut-être continuer à vivre comme ils l'ont toujours fait...

« Papouasie : la dernière frontière » est un voyage intuitif aux confins d'un monde ou la nature continue d'occuper une place prépondérante, au contraire de nos univers urbanisés et sécurisés. À travers mes déplacements en pirogues, en voiture et à pied, la nature est toujours au cœur de mon film. Le film explore le rapport qu'entretiennent les hommes de Papouasie Nouvelle-Guinée avec leur environnement naturel, ainsi que leur douloureuse conversion aux mode de vie urbain.

Ainsi, j'espère avoir brossé le tableau d'un des pays les plus méconnu du monde. Un tableau ancré dans les réalités, qu'elles soit cruelles ou porteuses d'espoir, un tableau tout sauf folklorique… "

Par Laurent Bouit.

Costa Rica

cmarzin — 2012-04-07T18:35:00Z

La République du Costa Rica est un pays d'Amérique centrale encadré par le Nicaragua, au nord ; le Panama, au sud-est ; l'océan Pacifique, à l'ouest et au sud, et la mer des Caraïbes, à l'est. Dans un mouchoir de poche, il accueille à la fois des plages de rêve, des sommets vertigineux, des jungles épaisses, des steppes désertiques, des fonds marins superbes, des forêts à couper le souffle et des mangroves inextricables.

Le Costa Rica déborde de vie sous toutes ses formes, et la gentillesse des habitants n'a d'égal que la richesse naturelle du territoire, c'est avant tout un pays de rencontres, où les nationaux sont ouverts, sensibles et accueillants.

En compagnie de Jérôme Pitorin

La musique bat son plein sur le Paseo de las turistas, à Puntarenas, pour le premier jour d'une longue semaine de festivités au rythme du carnaval. Jérôme est en compagnie d'Ilianet, une jeune habitante, dynamique et passionnée par sa ville et sa région.

Un défilé est prévu avec les fameuses Bastoneras, des jeunes filles enchaînant les pas de danse au son des trompettes. Il réunira quatorze groupes de musique, chacun réunissant au moins 110 personnes.

Les fêtes au Costa Rica se terminent souvent par des corridas. Ici, pas de banderilles, pas de mise à mort, pas de toreros professionnels, ce sont les jeunes du coin qui se mesurent aux taureaux. Sur les gradins, Jérôme et Ilianet encouragent ceux qui se lancent dans l'arène.

Dans la Finca Playa Hermosa, Jérôme passe une journée en immersion dans une ferme d'élevage, celle des Retana. Il participe aux différents travaux aux côtés d'une famille de Sabaneros.

Il y a d'abord Martin, le père, un peu bourru. C'est lui qui tient les rennes de la ferme. Il est épaulé par ses enfants et petits-enfants. Paula, une de ses filles l'appuie dans les travaux quotidiens, tandis que son autre fille, assistante vétérinaire, s'occupe plus particulièrement des chevaux.

En quittant la Finca en direction de San José et du volcan Poas, Jérôme et son chauffeur font une pause au village de Tarcoles, connu pour ses nombreux crocodiles et ses pêcheurs.

La deuxième halte se fait à San José, la capitale, et plus précisément sur l'incontournable plaza de la Cultura, où de nombreux peintres proposent leur talent pour des portraits. C'est aussi le lieu de réunion des jeunes, des étudiants et des couples, et là que se concentrent la vie et l'ambiance de la cité.

La dernière étape passe par le volcan Poas, l'un des plus actifs et des plus observés du Costa Rica.

De retour à San José, Jérôme se retrouve, pour un entraînement, au milieu des apprentis footballeurs d'une des nombreuses écoles de l'équipe Saprissa, première du Costa Rica. A la sortie de la séance Jérôme fait la connaissance de la famille Mora, aficionados de père en fils.

Willy, le père, est un véritable fan de l'équipe ; Gustavo, le fils de 23 ans, est entraîneur des jeunes, et le petit-fils, Pablo, seulement âgé de 6 ans, est un élève footballeur. Tous les samedis midi, la petite famille se retrouve pour déjeuner et discuter de l'entraînement.

Jérôme embarque dans un petit avion, direction la péninsule d'Osa. Il survole des paysages magnifiques, tels le parc Manuel Antonio, avant d'arriver à bon port.

A Puerto Jimenez, Jérôme est attendu par Alex, un jeune agriculteur ayant décidé de poursuivre ses rêves et de s'installer sur ce bout de terre au fin fond du pays. Ils déambulent dans cette ville un peu spéciale, tandis qu'Alex en raconte l'histoire.

Ils prennent ensuite la route de la Palma, en direction de la Finca d'Alex. Son projet : trouver un équilibre entre traditions agricoles d'hier et préoccupations environnementales d'aujourd'hui, pour que l'agriculture se réconcilie avec la protection de l'environnement.

Jérôme et Alex progressent dans la végétation dense de la péninsule d'Osa. Les mangroves du golfe Dulce se trouvent à quelques kilomètres de la ferme d'Alex.

Jérôme fait la connaissance d'Alvarro, fils de paysan et ancien paysan lui-même, comme beaucoup de gens de la région. Il s'est reconverti dans le tourisme et fait découvrir aux gens de passage la jungle du Corcovado.

Ils partent en direction de la Sirena. Ils survolent les paysages magnifiques du Corcovado et de Drake Bay, puis atterrissent à l'aéroport de la Sirena, pour prendre la direction du campement de rangers où ils plantent leur tente. Ils y font connaissance avec les Garda Parque et quelques biologistes présents sur place, dont Erika, qui travaille plus particulièrement sur les espèces de papillons vivant dans le parc.

Vers 5 heures du matin, après une courte nuit, l'expédition s'enfonce dans les sentiers du Corcovado, que seuls les guides expérimentés du parc connaissent sur le bout des doigts. Ils prennent la direction de la rivière Sirena, où les animaux, malgré souvent quelques crocodiles, viennent s'abreuver en période de sécheresse.

Sur le chemin, Alvarro donne à Jérôme quelques conseils de base pour savoir survivre à la morsure des serpents, se frayer un chemin entre les lianes et reconnaître le bruit des animaux.

Chicago

cmarzin — 2012-03-31T14:52:00Z

Située dans l'Etat de l'Illinois, en plein Middle West, Chicago est la troisième plus grande ville et le second centre industriel des Etats-Unis. C'est également l'une des plus importantes plaque financière du monde. Elle est aussi classée au troisième rang mondial en nombre d'entreprises implantées dans son agglomération, dont les plus importantes sont Motorola, Boeing, United Airlines ou encore McDonald's.

Véritable centre de communication, la métropole a une renommée culturelle mondiale de par son architecture et ses nombreux musées. Elle attire plusieurs millions de visiteurs chaque année et compte de nombreux établissements d'enseignement supérieur. Chicago est une des villes les plus cosmopolites d'Amérique, de nombreuses communautés s'y côtoient, on y parle aussi bien espagnol, italien, polonais, coréen ou russe qu'anglais. Chaque enclave ethnique tend à conserver une identité forte, ce qui rend la visite des quartiers plus attrayante encore, face à la diversité de cultures qui s'y mêlent.

En compagnie de Sophie Jovillard

Au rythme des morceaux de blues qui participent à l'ambiance du L, le métro aérien de Chicago, vieux, brinquebalant et bruyant, Sophie et Greg Borzo, qui se sont rencontrés à la station Quincy, la plus vieille et la plus jolie du centre-ville, se dirigent vers l'arrêt Roosevelt Road.

Les rames frôlent presque les buildings et les habitations du quartier des affaires, le Loop. Du wagon, Sophie a un aperçu de ce que la ville peut receler comme trésors, et Greg Borzo en profite pour lui raconter l'histoire de ce fameux métro, devenu l'un des symboles de la cité.

A la station Roosevelt Road, ils se mettent en quête de vélos et débutent leur balade par la descente de la Michigan Avenue, dans le froid et la neige qui les accompagneront tout au long du séjour. Ici, le froid ne pardonne pas, les habitants y sont habitués, mais Sophie a droit a des consignes particulières de la part de son guide.

Chicago est la ville où est née la musique electric blues, dérivée du blues chanté par les travailleurs afro-américains au XIX^e siècle. Sophie se rend aux célèbres studios d'enregistrement Delmark, où elle rencontre Brian Read, un musicien et journaliste-réalisateur. En fond, un bluesman enregistre, lui, un titre au piano.

Ensemble, ils se rendent au célèbre Jazz Record Mart, où les plus grands noms du blues ont enregistré leurs titres. Le lieu recèle une incroyable collection de CD, livres et instruments.

Un vieil ami bluesman de Brian Read, "Smilin' Bobby", un Afro-américain qui a eu son heure de gloire et écumé les salles de concert, les attend dans un club. Les deux accolytes jouent quelques notes de blues, comme au bon vieux temps, avant de se rendre au Jury's Restaurant, connu pour avoir remporté le prix du Meilleur hamburger de Chicago plusieurs fois !

Sophie reprend le métro pour se rendre à Pilsen et partir à la découverte du quartier mexicain. Dès la sortie de la station, elle tombe sur de grands murs peints selon la tradition de ce pays.

En l'église San Pio, l'office du matin est célébré en espagnol. Sophie passe devant au moment de la sortie de la messe, puis se rend chez Hector, un artiste-peintre mexicain. Pilsen, situé au sud-ouest de la ville, abritait au départ une communauté tchèque. C'est devenu aujourd'hui le quartier mexicain, connu pour ses peintures murales qui ornent de nombreux immeubles.

La maison d'Hector est une œuvre d'art en elle-même, chaque mur extérieur est peint en une gigantesque fresque qui représente "Gulliver en el pais de las maravillas". La plupart des œuvres murales de Pilsen traitent de l'immigration et de la communauté hispanique.

Sophie se rend à la patinoire de McCormick Tribune, où elle rencontre Ann Marie, une patineuse professionnelle qui s'y entraîne. Elles se rendent ensuite à la Magnolia Bakery, située dans le quartier central du Loop. C'est une boulangerie typiquement américaine, avec des pâtisseries plus alléchantes les unes que les autres. Les cup-cakes sont leur spécialité, et Sophie va apprendre comment réaliser le glaçage et la fameuse décoration, très kitch.

Sophie se rend à l'université de Chicago. Elle entre d'abord dans le grand hall de l'immense bâtiment de style gothique. Cette faculté, connue pour la qualité de son enseignement en matière d'économie, peut se vanter d'avoir formé pas moins de quatre-vingt prix Nobe.

Tous les matins, à 8 heures, à la Rockefeller Chapel, se tient une séance de méditation, respiration ou massage, où tous les étudiants sont invités. Sophie découvre le monde merveilleux des étudiants américains. Puis, elle se perd dans les couloirs, à la recherche de Matt Johnson, le capitaine de l'équipe de basket. Ensemble, ils se rendent sur le terrain pour assister à l'entraînement.

L'équipe universitaire de Chicago ne fait pas partie du Big Ten, qui regroupe les meilleures équipes (Illinois, Bloomington, Iowa City, Colombus, Minneapolis...). Mais elle fait partie de la division III, ce qui signifie que les joueurs ne souhaitent pas forcément devenir pro.

Sophie se rend au Gerald-Ratner Athletic Center, le complexe sportif appartenant à l'université. De nombreux étudiants sont présents pour supporter leur équipe. Sur le terrain, règne une ambiance bon enfant et conviviale.

Sophie rend visite à une auto-école spécialisée qui enseigne la conduite des fameux trucks américains. Elle en profite pour s'essayer à la conduite, avant d'affronter les routes de l'Illinois en plein hiver. Mais conduire un tel véhicule n'est pas chose aisée, et Sophie échange vite sa place avec Phillip, qui lui servira de chauffeur.

Ensemble, ils se lancent sur la route 66, en direction de l'ouest du pays. Ils discutent de sa vie et s'arrêtent dans un relais de routiers pour se restaurer, reprendre de l'essence et rencontrer d'autres chauffeurs.

Bénin

cmarzin — 2012-03-24T13:31:00Z

Situé dans le golfe de Guinée, le Bénin possède un patrimoine culturel important lié à son histoire. Entouré du Nigeria, du Togo, du Burkina-Faso et du Niger, le pays se situe dans la partie occidentale de l'Afrique. Sa bande côtière, seule ouverture sur la mer, est couverte de sable et de cocotiers. Le marché de Cotonou, la plus grande ville du pays, est un des plus réputés et se tient tous les quatre jours. La capitale, Porto-Novo, garde les traces d'un riche passé précolonial et colonial. Eè-t(7tnétt

Le Bénin se dote également de très beaux parcs nationaux et de réserves magnifiques. La grande diversité de populations qui l'habite apporte son lot de folklores uniques en leur genre. Le tourisme ne s'y est réellement développé qu'à partir des années 90 et est devenu la deuxième source de revenus, du pays après le coton.

En compagnie de Jérôme Pitorin

Cotonou, au Bénin, dans une ambiance de rue foisonnante, Jérôme arrive au Terminus Hôtel, facile à repérer grâce aux deux lions qui en gardent l'entrée. La décoration est un mélange d'art traditionnel béninois et de mosaïques très colorées. Une immense terrasse panoramique offre une vue imprenable sur le fleuve et le marché de Dantokpa.

Pour rejoindre Benjamin, journaliste de 33 ans qui l'accompagnera durant son voyage, Jérôme prend un zem (moto-taxi). Pour le mettre dans l'ambiance, Benjamin lui a donné rendez-vous à la Radio Tokpa, où il travaille. Elle est située en plein milieu du grand marché de Dantokpa et diffuse une actualité sociale en plusieurs dialectes et également en français.

Le marché de Cotonou est un lieu emblématique qui s'étend entre la lagune et le boulevard Saint-Michel, il fait palpiter le cœur de la ville, Benjamin y entraîne Jérôme au travers du dédale d'allées, entre vendeurs de fripes, de tissus, de condiments, d'artisanat, d'électroménager, de gris-gris ou encore forgerons qui fabriquent des marmites en aluminium.

Benjamin tient aussi à lui montrer le carrefour de la place Lénine, symbole de la révolution, ainsi que l'ancien pont qui relie les deux parties de la ville. C'est à partir de cet endroit que Cotonou a commencé à se développer.

La jeunesse de Cotonou a l'habitude de se rencontrer pour boire un verre ou écouter de la musique dans la cour du Centre culturel français. Des amis de Benjamin les attendent au bar. Parmi eux, il y a Kamal, un pionnier du slam au Bénin, qui se lance dans une démonstration pour Jérôme et va mieux lui permettre de comprendre l'importance de la tradition orale au Bénin.

Jérôme et Benjamin quittent Cotonou pour partir à la découverte du sud du pays. Ils empruntent la route des pêches, direction Ouidah. Jadis premier port du golfe de Guinée, la ville est aujourd'hui un centre historique dont le fort portugais est la pièce maîtresse. Cet itinéraire est également très connu pour sa "route des esclaves". Jérôme et Benjamin vont la parcourir à pied, quatre kilomètres de terre et de sable, entre la place des enchères et la plage sur laquelle a été érigée la Porte du non-retour. Cette route a vu défiler 2 millions des 11 millions d'hommes, femmes et enfants qui ont été arrachés à leur terre natale africaine pendant la période de l'esclavage.

Jérôme est à Grand Popo, au sud-ouest du Bénin, proche de la frontière togolaise. Sur la magnifique plage bordée de palmeraies, les pêcheurs sont en train de tirer leurs filets. Jérôme se joint à eux pour les aider à les remonter hors de l'eau, l'occasion de parler de leur quotidien.

Puis, il continue sa route vers Se, un village à quelques kilomètres seulement, très réputé pour ses ateliers de potières. Dès l'entrée du bourg, on aperçoit un grand choix de canaris, cruches et plats. Tous les cinq jours, de grands feux sont allumés pour cuire tous les objets modelés.

Jérôme et Benjamin se dirigent vers le nord, ils ont rendez-vous à Abomey, l'ancienne capitale du puissant royaume du Danxomè. Ils se dirigent vers le palais royal, où les attend le roi Houédogni. Une cérémonie a lieu dans la cour, comme avant chacune de ses apparitions publiques, puis, il accorde une audience à Jérôme. L'occasion d'évoquer la tradition royale au Bénin, le roi étant descendant de l'illustre roi Béhanzin, dont la statue trône à l'entrée de la ville, sur la place Goho. C'est là qu'il s'est rendu au général Alfred Dodds en 1894, après avoir longtemps résisté aux troupes françaises.

Adjara, petit village où serpente une rivière noire au milieu d'une végétation luxuriante, est spécialisé depuis plus d'un siècle dans la fabrication de tam-tams. On vient de tout le Bénin pour en acheter. Alphonse Hounkpe représente la troisième génération de sculpteurs d'instruments de sa famille. Il sait fabriquer toutes sortes de percussions et c'est surtout un excellent musicien. Il montre à Jérôme comment on fabrique un tam-tam et comment on en joue. Pour la démonstration, il a réuni quelques amis.

Benjamin et Jérôme ont rejoint un embarcadère, puis nous les retrouvons voguant à bord d'une pirogue pour rejoindre une maison sur pilotis du lac Nokoué. Ils se trouvent à Ganvié, un village lacustre au nord de Cotonou qui regroupe quelques milliers de cases en bois, toutes sur pilotis, écoles et églises comprises.

Porto Novo ou la "cité rouge" est la capitale administrative du Bénin. Benjamin connaît très bien la ville, puisqu'il en est originaire. Elle se distingue par un riche patrimoine architectural qui porte la marque des Brésiliens, ces descendants d'esclaves y ont introduit un style dit "afro-brésilien".

Mais Porto Novo est surtout l'un des hauts lieux du vodoun (vaudou) et possède un grand nombre de temples qui s'animent les week-ends. Jérôme peut assister à une cérémonie. Benjamin lui décrypte les codes de cette religion.

C'est l'effervescence à Cotonou, les rues sont bondées. Jérôme passe son dernier jour dans la capitale économique et assiste à un véritable événement : la visite du pape Benoît XVI. Il va le vivre aux côtés de Béninois catholiques, pour qui ce jour est très important.

Auvergne

cmarzin — 2012-03-17T19:35:00Z

Ancienne province de France, l'Auvergne tire son nom des Avernes, un peuple gaulois dont un des rois célèbres fut Vercingétorix. Occupant une position centrale au cœur de la France, la région est composée de montagnes, de vallées, de forêts et de rivières, mais aussi de volcans. Qu'il soit naturel, historique ou culturel, le patrimoine de l'Auvergne est spectaculaire.

Parc animaliers, anciennes villes fortifiées, églises romanes, fresques murales, vastes forêts, hautes montagnes et faible densité de population, font de cette région une des plus appréciée des randonneurs et amoureux de la nature de tous poils. Son terroir offre en outre une richesse incomparable de mets succulents qui ravira les aficionados de la bonne chère.

En compagnie de Jérôme Pitorin

Puy de Dôme, tout semble calme dans la station de Super Besse, quand soudain, des skieurs surgissent comme sortis de nulle part, dans une démonstration de "snow scoot".

Jérôme et Grégory assistent au spectacle, Gregory enseigne le ski nordique et le biathlon à des élèves de 6 à 18 ans du Lycée d'Issoire. Il entraine et forme des futurs champions à la compétition.

Jérôme et Gregory partent sur les pistes, à la découverte de la station. C'est le moment d'évoquer l'histoire de la station et son développement.

Au cours de la visite, Jérôme remarque les préparatifs d'une course automobile. En effet l'étape finale du trophée Andros aura lieu quelques heures plus tard. Il n'en faut pas plus pour attirer leur attention et Jérôme et Gregory vont jeter un coup d'œil aux stands où ils rencontrent Thierry Dondoux, un Cantalou qui travaille dans le BTP à Montluçon et qui a une passion particulière : le Rallye Auto.

Fin d'après midi à Super Besse, Jérôme et Gregory sont maintenant dans les gradins, au milieu de la foule, en train de regarder la finale du trophée Andros qui bat son plein.

Le lendemain matin, alors que les canons à neige fonctionnent encore, nos deux skieurs partent pour une journée de biathlon, skis de fond et fusils à l'épaule. Ces quelques kilomètres effectués dans de superbes paysages sont l'occasion de profiter aussi du calme et de faire plus ample connaissance avec la discipline de Gregory, le biathlon.

En fin de circuit, ils rejoignent un groupe de jeunes à l'entraînement sur le pas de tir.

Jérôme quitte Super Besse. Lucas Falchero, son prochain guide, est photographe et immortalise les monuments historiques pour la ville. Il est justement en train de prendre des photos quand Jérôme le rejoint.

L'Hôtel-Dieu est désormais devenu un bâtiment fantôme de 5 hectares. Lucas propose de s'y rendre mais par un chemin plutôt atypique, par une petite porte, ils descendent un escalier qui nous emmène dans les caves. Là, ils suivent un dédale de couloirs sombres, et arrivent enfin dans une sorte de salle plus grande.

Bâti sous un socle de roche volcanique, le vieux Clermont est une véritable termitière, où s'entremêlent caves, cryptes et égouts. Longtemps, ce réseau sous terrain fut l'objet des fantasmes des amateurs de chasse au trésor. Plus sérieusement, il est aujourd'hui celui d'études historiques. En dépit de l'éclairage des torches électriques, on hésite quelque peu avant de faire les premiers pas dans ce labyrinthe.

Jérôme et Lucas regagnent la surface pour poursuivre leur découverte de la ville en direction de la Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption qui s'élève majestueusement sur le plateau central de la ville au cœur du centre historique. L'entrée principale donne sur la rue des gras, une rue commerçante très animée, bordée par la jolie place de la Victoire et sa fontaine aux lions.

De style gothique et sous influence romane, la cathédrale est reconnaissable à sa couleur noire, propre à sa construction en pierre de Volvic. Les deux flèches, d'une hauteur de 108 mètres, sont visibles depuis le puy de Dôme.

Sous les arcs boutant, un pinacle est tombé et deux ouvriers taillent la pierre pour le rénover. Jérôme monte les marches sur les échafaudages, et retrouve les ouvriers qui lui expliquent leur travail de rénovation du patrimoine.

Jérôme quitte Clermont Ferrand pour rejoindre Murat, au cœur du Cantal. A la Grange de la Haute Vallée, Nathalie et Alexis, producteurs de fromage depuis 6 ans, fabriquent et vendent leur production. Ils ont un élevage de 40 Montbéliardes, et leur groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de 37 hectares regroupe 3 associés, Nathalie biologiste, son mari Alexis, ouvrier agricole, et Alain. Alexis s'occupe désormais de la fromagerie. Nathalie quant à elle s'occupe de la vente et Alain de la gestion parcellaire du lieu. Ils ont eu le coup de foudre pour l'auvergne, voulaient être indépendants et gérer eux-mêmes leur travail tout en gardant un contact avec l'agriculture.

Plus tard et plus loin, dans le village de Saint, Gilles Laffont est éleveur d'une race pure et renommée : La Salers. Dans son GAEC, il travaille avec son frère, sa belle sœur et son neveu, et perpétue la tradition de son père et de son grand père : l'élevage.

Il invite Jérôme à se rendre dans son élevage, a quelques kilomètres de là pour lui présenter ses bêtes, et surtout son dernier "poulain" âgé de 3 ans, "Eveil".

Christian Moullec est ce qu'on appelle un auvergnat d'adoption, ce météorologue et ornithologue a toujours voulu voyager avec les oiseaux. Des Iles Kerguelen à Saint Pierre et Miquelon, c'est finalement dans le Cantal, dans la commune de Saint Simon, qu'il pose ses valises en compagnie de sa femme Paola.

Pour lui, les oiseaux migrateurs sont une véritable passion, qu'il fait partager aux touristes à bord d'ULMs. Dans sa ferme de 25 hectares, il s'occupe d'environs 150 oiseaux, il leur apprend à voler en vue des futures migrations. Comme il le dit lui-même, « ce sont les oiseaux qui lui ont appris à voler avec eux ».

Christian propose à Jérôme un survol particulier de sa région. En fourgonnette, ils emmènent les oiseaux à l'aérodrome d'Aurillac où ils vont prendre leur envol. Dans les airs, nous suivons cette huitaine d'oies migratrices qui vole au plus près de l'appareil de Christian, tellement près qu'on pourrait les toucher

Jérôme évolue à présent dans un décor de montagnes enneigées, tandis qu'il traverse la station du Lioran. Après quelques descentes à ski, il rencontre Pierre Henri Garnette, moniteur de ski et guide de haute montagne, qui termine une leçon à un "handiskieur". Il pilote en fait un "biplace", une sorte de traineau spécialement conçu pour les handicapés, et nous présente son "élève", William.

Jérôme, Pierre Henry et William partagent une descente et échangent leurs sensations de skieurs. Au bas des pistes, Pierre Henry prend congé de son "élève" et invite Jérôme à rejoindre le refuge de Meije Coste par la foret en raquettes.

Jérôme et Bernard arrivent au refuge où Bernard, le propriétaire, les accueille et leur explique l'origine du lieu. Ensemble, ils se lancent dans la préparation de la fameuse truffade, spécialité culinaire auvergnate à base de cantal ou de tomme fraiche.